¿Cómo configuro mi cámara? No estoy seguro de lo que preguntas, pero voy a adoptar un enfoque diferente y describir cómo suelo preparar mi cámara.
Fui fotógrafo profesional durante muchos años. Ahora soy estrictamente un aficionado, pero me encanta fotografiar prácticamente cualquier cosa que se cruce con mi objetivo. Me gustan las flores y los bichos y los paisajes y los museos, situaciones en las que puedo pensar y controlar cuidadosamente la exposición.
Pero fotografío mucho a mi nieta de 3 años, a la que llamo la «duendecilla maníaca» porque vuela locamente de un lado a otro, cambiando de expresión y, en general, revoloteando. Actualmente utilizo una Sony A6000 sin espejo con un objetivo zoom Sony 18-105 mm f/4 como objetivo de paseo. La A6000 tiene la capacidad de seguir su ritmo. No importa lo que haya estado fotografiando, cuando vuelvo intento recordar que siempre debo preajustar la cámara para estar preparado para cualquier cosa que haga, en interiores o exteriores, en la oscuridad o lo que sea. Mis preajustes se basan casi totalmente en una sofisticada automatización, mucho más rápida de lo que era en mi pico profesional de operación de película sólo manual. No lo consigo todo, pero sí un mayor porcentaje de fotografías.
Los siguientes preajustes me permiten perseguir a un niño dentro y fuera de casa sin tener que pensar mucho, o nada, en los ajustes:
Configurar sólo para la captura en crudo; ya ni siquiera me molesto con los jpegs, sino que debo posprocesar todo. Raw da mucha más latitud que jpeg.
Subir el valor de exposición normalmente 2/3 de parada para intentar exponer algo a la derecha sin tener que pensar en ello. Sólo lo hago con raw, nunca con jpeg.
Balance de blancos automático; disparando en raw sólo se puede ajustar el WB en post si es necesario (la mayoría de las veces no lo hace)
Automatización de prioridad de apertura, a veces prioridad de obturación dependiendo de lo rápido que vaya
Apertura preestablecida normalmente a f/5.6 o f/8, sólo en raras ocasiones se dispara muy abierto
ISO en automático, a veces «tapado» a ~1600 para controlar el ruido, pero si está muy oscuro entonces puedo destaparlo y permitir que suba al máximo ISO 25.600 y luchar contra el ruido más tarde.
A esto lo llamo ISO «flotante», y sí, es increíblemente perezoso, pero lo que busco es obtener la imagen, no preocuparme por los ajustes.
Enfoque automático amplio y continuo, a veces con la detección de rostros activada. La Sony es muy, muy buena para seguir el enfoque en un objetivo en movimiento
Modo ráfaga, normalmente medio (unos 5 fps), disparando ráfagas de 3 o 4. (¿Es rociar y rezar? Puede ser…)
El obturador va donde quiere a no ser que cambie a prioridad de obturación, cosa que haré si se mueve muy rápido.
Ah, pero, dices; ¡estás siguiendo a un niño rápido! El obturador es muy importante, ¿no? Pues bien, la Sony (quizá también otras cámaras) tiene un ingenioso truco incorporado: cuando está en modo de prioridad de apertura con ISO automático (ISO «flotante»), mi cámara siempre elige una velocidad de obturación que es aproximadamente el doble de la distancia focal, que es exactamente la velocidad de obturación que generalmente se desea para asegurar una imagen razonablemente nítida. Yo sólo uso zooms, así que no sé lo que hace con un primo, pero con mi favorito 18-105 f/4, si me alejo a 18mm el obturador irá automáticamente a alrededor de 1/40 seg. Si hago el zoom a 105, el obturador pasa a unos 1/250 seg. Es consistente, y funciona con otros zooms igual de bien. De esta manera la cámara suele tener un obturador razonablemente manejable acoplado a cualquier apertura que haya elegido para el DOF, y la exposición está realmente controlada por el ISO, permitiendo que el ISO «flote». Con buena luz, el ISO se mantiene bajo. Con poca luz, sube.
Obviamente, nunca podría salirme con la mía en película, ya que el ISO de la película es fijo, pero es una de las muchas razones por las que me encanta el digital y nunca volvería atrás.
Creo que también ayuda el hecho de que dispare sin espejo porque están en vista en vivo todo el tiempo. Si cometo un error de exposición grave, lo veo en el visor y puedo corregirlo inmediatamente. Además, nunca he notado el más mínimo retraso en el EVF de mi A6000, y también tengo una RX-10 y nunca he visto ningún retraso en su visor, y la RX-10 tiene la misma función de duplicar el obturador para que coincida con la distancia focal, así que puedo configurarla exactamente igual. Unas cámaras muy buenas para eventos en general.
Conozco a muchos fotógrafos que tienen preajustes favoritos que intentan recordar para dejar en la cámara cuando llegan. Tal vez sean observadores de aves, pero estaban fotografiando un paisaje, pero tienen un preajuste para las aves; se reajustan a eso para que si un pájaro vuela de repente en la ventana abierta puedan agarrar la cámara y disparar. Casi de verdad. Mis amigos a menudo maldicen que se olvidaron de marcar sus preajustes favoritos y desperdiciaron una oportunidad porque la cámara estaba mal ajustada. Incluso he escuchado el consejo de que si pones la cámara en modo automático y ocurre algo de repente, al menos puedes tomar algunos fotogramas que pueden ser útiles, especialmente si tu opción habitual es el modo manual.
Me gustaría poder sentarme con cada nuevo propietario de una DSLR y repasar los ajustes con ellos. Asumo que puedes ponerte la correa, cargar la batería y añadir una tarjeta de memoria.
Pero algunos aspectos básicos para mí:
1. Formatear la tarjeta de memoria. Saber hacer esto. Te lo recomiendo cada vez que copies las imágenes de la tarjeta de memoria al disco duro del ordenador y dispares algo nuevo.
2. Ajustar la zona horaria y la fecha.
3. Enfoque automático activado y reducción de la vibración activada. (Deberían estar activados de serie). Aprende a activarlos y desactivarlos.
4. Calidad de imagen a Fine y disparar NEF/JPEG (o sólo NEF/RAW – pero todas las fotos deben ser editadas. Los fotógrafos experimentados eligen sólo RAW).
5. Cambia el modo de área AF a AF de área normal/AF de un solo punto. Aprende qué es el «punto» y cómo cambiarlo.
6.
1. Es un único punto en el centro de la pantalla (puedes mover el punto si quieres). Si el punto está en la cara de una persona a 2 metros de ti, enfoca a la persona. Si el punto está en las montañas detrás de la persona, enfoca las montañas – haciendo que la persona esté desenfocada.
7. Aprenda a pulsar el disparador hasta la mitad para establecer o «bloquear» el enfoque… ENTONCES encuadre su toma.
8. Cambie la medición de la exposición a la medición puntual.
9.
1. Básicamente esto significa que el «punto», o lo que estás enfocando, es también lo que tu cámara está ajustando la luz.
10. Añade la ubicación…
Suponiendo que se utilice una cámara DSLR, hay cuatro alternativas, en primer lugar la totalmente automática (normalmente el icono del cuadrado verde, a prueba de tontos) o la programada (ajuste P), muy sencilla, con la que se obtienen buenos resultados, pero no necesariamente los mejores.
Otras tres opciones;
Av – La prioridad de apertura establece la apertura de F2 a F22 (o superior) – aumentar o disminuir alterará el área de enfoque y la velocidad se ajustará automáticamente, sin embargo, si la cámara se sujeta con la mano y la velocidad es demasiado baja (compruebe el medidor del visor) puede que tenga que utilizar un trípode para evitar el movimiento de la mano (desenfoque de la imagen) por lo que ajustar la configuración de apertura o establecer el ISO más alto (deja entrar más luz, por ejemplo, de 100 a 200 o 400), no demasiado alto o la imagen puede ser granulada. (El número más bajo, por ejemplo, F2, deja pasar más luz pero reduce el área de enfoque; los números más altos, por ejemplo, F2, dejan pasar más luz. digamos que F22 reduce la apertura del diafragma permitiendo que entre menos luz en el obturador, pero aumenta el área de enfoque (Profundidad de Campo – otro tema).
Cada exposición requiere una cantidad exacta de luz para obtener el mejor resultado, combinaciones de velocidad, apertura e ISO, en los días de la película que indicaba el nivel que permitía a la película absorber una exposición, cuanto más alto era el ISO entonces se podían obtener exposiciones exitosas en una iluminación más pobre, pero también podía producir efectos ligeramente granulados, por lo que los ajustes equilibrados de la cámara eran igual de importantes.
La expresión «stop» significa un ajuste de exposición más alto o más bajo, ya sea ajustando la velocidad, la apertura o el ISO, por lo tanto, stop abajo o arriba.
Utiliza el Tv, el ajuste de la velocidad y la apertura se ajustará, de nuevo observando la velocidad, comprueba el medidor del visor, demasiado bajo podría producir desenfoque por efecto de la mano o para evitarlo utiliza un trípode, las velocidades más altas superan esto si se fotografían objetos en movimiento, pero no si la apertura es inadecuada ya sea para la cantidad de luz requerida o el área de enfoque. (otro tema)
Luego está el ajuste manual, decida entre Tv o Av como su prioridad, una velocidad más alta para evitar el desenfoque con objetos en movimiento o usar un trípode para velocidades bajas, luego use el medidor del visor para ajustar la apertura hasta que el indicador interno muestre una configuración de exposición equilibrada, el marcador está centrado, o ajuste ligeramente más brillante si está fotografiando un objeto en la sombra con un fondo brillante o a la inversa si es necesario. Podrías familiarizarte con un exposímetro, que te ayudaría a establecer los ajustes manuales correctos y, si utilizas el flash, establecer la velocidad de la cámara, normalmente 1/60 segundos, y ajustar la apertura y/o los ajustes del flash según sea necesario. (otro tema).
Feliz disparo.
¿Puedo parafrasear? Porque lo haré.
Disparo en la calle. Sin trípode. ¿Por qué? Permiso requerido por el estado. ¿Foto de un puente? Post-911, serás arrestado. Bueno, no como tal, pero conocerás al dueño… del puente.
El dueño puede decidir llamar a los oficiales. Entonces, la cámara no importará realmente, como tal. Es algo así como
¿Fotos de trenes? Tenga mucho, mucho cuidado, la gente de los trenes tiene armas. Sí, armas que disparan. ¿Gran formato? Olvídate de ello. Puedes hacerlo, con una cámara de gran formato… Pero no conozco a nadie que pueda «sostener a mano» el gran formato 4×5.
(quizás 1-2, pero no son fotógrafos)
¿Cómo se prepara una cámara? Primero asegúrate de que el fotógrafo está «preparado».
Esto puede sonar un poco duro, pero tuve que pasar por muchas cosas. Sólo molestias ordinarias y cotidianas.
Si sacas una cámara, te encontrarás con una molestia. Si tu nombre no está en el contrato de alquiler, si otro tiene un nombre en un papel. Ahí es donde «luchas contra los ordenadores y los recibos», con un jefe que dispara el coste.
Saludos, The Who
¿Ese pequeño lugar llamado «la oficina del condado»? ¿Donde se comprueba si hay tuberías de gas y demás antes de excavar? Habla con esa gente (son «burócratas», pero simpáticos).
Si no les das ninguna molestia. Sé amable y no amenaces. Parece que la gente sólo percibe amenazas cuando se trata de arte y expresión.
Vándalos, todos ellos. Los visigodos, van a hacer arte por todo el lugar. ¿Quién lo va a limpiar? De todos modos, eso es sólo el contexto.
Consigue ese papel. Porque si alguien puede ver algo, le han enseñado a decir algo. Así que la Policía viene y pregunta por tu cámara. ¿Qué cámara?
«Propiedad privada»
«Señalizado, el allanamiento será»… ¿estabas allanando? ¿Viste las señales? ¿Usaste un nombre? ¿El nombre de alguien?
«No lo hagas como lo hizo otro, hazlo a tu manera». -yo
Si te pillan, pues te pillan. Así que supongo que iba por un «¿prepara tu cámara?». Podría ser más importante para obtener su papeleo listo.
Métela en la bolsa de la cámara para que, en caso de que ocurra algo, todo esté preparado. No la muestres por ahí, sólo tenla a mano. Si un fotógrafo actúa como si no fuera gran cosa, probablemente no lo sea.
¿Si ves a la policía? Di «hola», y tal vez intenta mostrarles que no estás «tramando nada». La gente se vuelve paranoica con las pruebas fotográficas.
Sé que soy paranoico, pero también conozco los circuitos y los datos .EXIF. Son pruebas. Con las «25 fotografías de 8×10 en color, brillantes; con los círculos y las flechas, para usarlas contra ti»
/Jon
P.D: no es realmente un post scriptum aquí. Me gusta la respuesta que ya se puso. Bueno, tal vez.
¿»Calumnia»? En la prensa se llama calumnia»
¿Para qué sirve? La preparación depende de lo que vayas a fotografiar. Si se trata de una sesión de moda, una boda, una sesión de retrato, un evento o simplemente para paisaje o arte, la preparación será diferente. No se trata tanto de la cámara como de los accesorios.
Si quieres hacer fotografía de calle, sólo necesitas un buen objetivo (preferiblemente un objetivo rápido o prime) y una cámara discreta (preferiblemente no un cuerpo voluminoso como una Canon 1DX o lo que sea, sino quizás una Sony A7 o Panasonic, etc…) y ya está. Sólo hay que saber poner y configurar la cámara para ese ajuste o ponerla en modo Apertura o Programa.
Para otro tipo de rodajes hay que preparar otros accesorios pero eso es otra historia
Bueno, la preparación es lo primero. Mi configuración de la cámara varía en función de lo que vaya a fotografiar.
En general, mi «preparación de la cámara» es la siguiente. Antes de salir, formateo la tarjeta de memoria en la cámara, compruebo que el sensor no tenga polvo y lo quito si es necesario, compruebo que los objetivos que voy a llevar no tengan nada en los elementos de cristal y los limpio con un paño de microfibra si es necesario, y me aseguro de que la batería o las baterías estén llenas o al menos al 50%.
Si voy a fotografiar paisajes, monto la cámara en mi trípode y llevo un mando inalámbrico. Ajusto el enfoque y lo dejo en enfoque manual una vez clavado el enfoque. Utilizo el modo de apertura para controlar la profundidad de campo y empiezo a hacer fotos.
Si estoy fotografiando fauna/aves en vuelo, utilizo el modo Pentax TaV (disparo con una Pentax K-3). Básicamente es un modo manual con ajustes ISO sobre la marcha. Ajusto la apertura a F/5.6 o F/8 y empiezo con una velocidad de obturación de 1/2500 seg.
Si estoy fotografiando retratos, llevo mi soporte de luz, el trípode, el flash, la caja de luz y los disparadores de radio. Todos los ajustes varían en función de la luz, el estado de ánimo y el equilibrio del fondo con el sujeto. En estos casos, disparo en modo totalmente manual, ya que tengo el control de la luz.
No estoy seguro de si esto es lo que buscabas como respuesta a tu pregunta, pero así es como configuro mi cámara.
La configuración de la cámara depende de la marca y el modelo de la misma. Sin embargo, siempre que se adquiere una cámara nueva hay que hacer las siguientes cosas básicas:
Selección de idioma
ajuste de la fecha y la hora
configuración de la ubicación
Definición de la calidad de la imagen
Etiquetado geográfico
El resto de la configuración depende del tipo y modelo de cámara.
Así que tengo sobre todo 2 modos cuando uso una cámara a diferencia del aburrido pero conveniente iPhone 6. Muchos fotógrafos más serios hacen una preparación mucho más exhaustiva que la mía.
Para las fotos macro (es decir, grandes fotos de objetos pequeños), utilizo la Olympus OM-D E-M 5 Mark II prácticamente en automático, y luego monto el viejo objetivo Nikon Ai Micro-Nikkor 105mm f2.8 de enfoque manual a través de mi adaptador Metabones F-Mount que me da uno o dos pasos más, es decir, a f1.8 o más o menos.
Para las fotos callejeras en blanco y negro, simplemente configuro mi Ricoh GR-III que conseguí hace unos años para disparar en monocromo de bastante contraste en formato cuadrado. Consigue buenos resultados.
Esta toma, como todas las mías, fue tomada a mano en la sombra, con una distancia focal superfina.
Foto y texto de Peter Fuchs © 2018 ISO 200 a 1/800. Apertura desconocida.
lee el manual, configura la cámara, usa internet para ver los ajustes de otras personas, practica todo el tiempo, afina todos los ajustes. Yo aprendí a fotografiar con el movimiento. Ponte al lado de una vía de tren, haz muchas fotos del tren a toda velocidad y congela el movimiento, una vez que lo domines estarás en camino.
Hago fotografía de naturaleza y de viajes principalmente. Paso mucho tiempo en la naturaleza y también caminando y haciendo senderismo con mi equipo. Principalmente disparo con una Nikon D750.
Antes de salir de casa o del hotel
Formateo mis tarjetas de memoria
Limpio mis objetivos
Me aseguro de tener al menos 2 baterías completamente cargadas en mi bolsa
Me aseguro de tener también en mi bolsa: un flash, un disparador remoto y un equipo de limpieza.
Ajustes:
ISO – Automático, máximo 1000
S – Prioridad de obturación; 1/1600 para aves y animales, 1/250 para imágenes fijas e imágenes con flash
A – Prioridad a la apertura para paisajes f/16 – 18
Enfoque automático: un solo punto para imágenes fijas, continuo para objetos en movimiento y vida salvaje con 51 puntos de enfoque
Calidad de imagen – RAW
Superposición de cuadrícula en el visor
Para exposiciones largas:
trípode
disparador remoto
Modo manual: Obturador: 1/30 a 5 segundos, Apertura: f/5 ,6, ISO: 100.
Sal y juega con tus ajustes. Diviértete. Experimenta. Aprende a disparar en modo manual. Lo peor que puede pasar es que haya que repetir la toma.
